Даже у опытных самогонщиков может возникнуть вопрос, как правильно почистить . Дело в том, что некоторые любители что-нибудь перегнать пользуются своими аламбиками и совершенно не беспокоясь ни о внешнем виде, ни о гигиене аппарата. Но вопрос "как чистить" рано или поздно поднимется...
Не забывайте, Ваш аламбик производит пищевой продукт, поэтому жёсткие и агрессивные методы слесарей-сантехников и нумизматов могут Вам и не подойти. Есть две основные причины почистить медный аламбик: во-первых, Вы его только что купили и готовитесь к перегонке. Как и всякую другую посуду его надо помыть, однако в мытье медного аламбика есть некоторые хитрости. К такому мытью следует прибегать также, если Вы ранее перегоняли эссенциальные масла или гидролаты (мы рекомендуем использовать для них другой аламбик или алькитару). Во-вторых, в процессе перегонки спирта происходит естественное окисление медной поверхности. У меди оно происходит и без перегонки, поэтому знать, как очистить медь от окислов также необходимо.
В этой статье сайт расскажет Вам, как подготовить аламбик к первой перегонке, или как почистить медную поверхность, если Вас каким-то образом смущает чистота Вашего медного дистиллятора, будь то аламбик или алькитара. Об очистке от окислов мы расскажем в следующей статье.
Итак, для чистки аламбика Вам понадобится сам аламбик, вода и ржаная мука.
Общая рекомендация такова: от объёма аламбика берётся 40% воды и 5% ржаной муки. То есть для очистки, например, 20-литрового аламбика Вам понадобится 8 литров чистой воды и полкило ржаной муки. Формула выглядит так:
где 20 - это объём аламбика, 8 - объём воды, а 500 - вес муки в граммах.
Мы пересчитали для Вас формулу очистки и для других объёмов, где первая цифра - литраж дистиллятора, вторая - объём воды, а третья - вес муки в граммах:
Удостоверьтесь, что "лебединая шея" аппарата и змеевик ничем не забиты. Для этого можно просто продуть их. Для "лебединой шеи" подойдёт визуальный осмотр (если она разборная) или ёршик (если неразборная). Змеевик можно также пролить водой с небольшим напором.
Добавьте ржаную муку в воду, перемешайте и вылейте раствор в перегонный куб аламбика.
Соберите дистиллятор. Установите шланги подачи и слива охлаждающей воды. Охлаждение должно проводиться весь процесс перегонки.
Установите аламбик на нагревательный элемент, - электроплиту, ТЭН, стеклокерамическую плиту, газ, дровяной или угольный мангал. Доведите жидкость до кипения как можно быстрее и кипятите около 5 минут.
Раствор ржаной муки должен вспениться и пузыриться. Раствор должен пройти по всему перегонному тракту и выйти из штуцера отбора готового продукта. Старайтесь не допускать пригорания "теста" в перегонном кубе.
Если раствор выбрасывается из щелей между составными элементами дистиллятора, следите, чтобы он не подгорал на поверхности аппарата. Осторожно уберите эти выбросы тряпочкой.
Выключите нагреватель. Не торопитесь промывать горячий аппарат. Дайте жидкости остыть, процесс очистки ещё идёт. Когда жидкость остыла, слейте её. Затем тщательно промойте весь тракт горячей водой с мылом, убирая остатки ржаной муки. Аккуратно протрите и просушите аламбик.
Пригоревшие остатки муки необходимо тщательно и аккуратно удалить с внутренних поверхностей аппарата перед последующей перегонкой.
Желательно повторить процедуру перед перегонкой, если Ваш аламбик долго не использовался.
Если Вы считаете, что Ваш аппарат не нуждается в подобной чистке, не забудьте просто продистиллировать воду перед перегонкой браги. Дистиллируйте воду, пока дистиллят не станет прозрачно-чистым, без вкуса и без запаха.
Как мы и обещали, в следующей статье речь пойдёт об очистке Вашего дистиллятора от медных окислов.
Эта пошаговая инструкция – лишь один из методов перегонки на ректификационной (РК) или бражной (БК) колонне, освоив который можно получить продукт высокой очистки. Однако для фруктовых, ягодных и зерновых дистиллятов есть технологические нюансы, без знания которых вместо ароматного напитка будет чистый спирт. У каждого типа насадок свои особенности. Используйте предложенную методику как старт по изучению работы колонн, тренируясь на сахарной браге, или заведомо понимая, что в итоге получится спирт-ректификат или близкий к нему напиток.
Начальные условия. В наличии имеется спирт-сырец – перегнанная на обычном дистилляторе (самогонном аппарате) сахарная брага и – РК или БК. В данном случае методика работы на разных типах колонн почти идентична, а отличия описаны в подходящих местах инструкции.
Схема ректификации 
Пример ректификационной колонны в собранном виде с описание основных конструктивных элементов Технология домашней ректификации на РК и дистилляции на БК
1. Заполнить куб спиртом-сырцом не более чем на 3/4 высоты, обязательно оставив минимум 10-12 см паровой зоны. Однако слишком мало заливать тоже нельзя, чтобы в конце процесса перегонки, когда жидкости в кубе почти не останется, ТЭНы не вынырнули (не оголились).
Крепость кубовой навалки должна быть около 40%. Эта величина связана с минимальным флегмовым числом, необходимым для достижения отбора заданной крепости. При повышении крепости кубовой навалки минимальное флегмовое число уменьшается нелинейно, достигая минимума при крепости около 45%. Поэтому если начать процесс с крепости 60%, то придется уменьшать флегмовое число вплоть до 45% крепости, а потом увеличивать его по мере дальнейшего истощения кубового остатка по спирту. То есть вначале увеличивать отбор с 60 до 45% кубовой крепости, а потом его снижать. В результате ректификация не только будет сложнее в управлении, но и займет больше времени.
2 Включить ТЭН на максимальную мощность и довести спирт-сырец до кипения. Оптимальная мощность ТЭНа для разгона – 1 кВт на 10 литров навалки, тогда время до закипания – 15 минут на каждые 10 литров навалки.
3. Незадолго до начала кипения, при температуре 75-80 °C в кубе, включить подачу воды. После начала кипения уменьшить нагрев до рабочей мощности. Если рабочая мощность пока неизвестна – снижать до уровня ниже номинальной мощности на 200-300 Вт. Отрегулировать подачу воды так, чтобы пар полностью конденсировался в дефлегматоре. Вода на выходе должна быть теплой или горячей. Колонна начала работать на себя.
4. Контролировать значения на термометрах в колонне, подождать стабилизации показаний.
5. Определить рабочую мощность колонны. Для этого после стабилизации температур проверить давление в кубе. Понадобится манометр до 6000 Па (0,06 кг/ кв. см, 400 мм. вод. ст.), или U-образный дифманометр, подойдет и манометр от тонометра (если ничего другого не найдется).
Если давление стабильно и не растет, добавить мощность нагрева на 50-100 Вт. Давление в кубе должно подняться и через 5-10 минут стабилизироваться на новой величине. Повторять эту операцию до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться и будет постоянно расти, например, по прошествии 20 минут рост продолжается. Запомнить текущие показания – это мощность захлеба.
Если имеется 50 мм колонна и насадка СПН 3,5, то последнее не растущее давление (в мм. водяного столба) будет примерно равно 20% высоты колонны в миллиметрах. Если же давление составит 30-40% от высоты колонны – это значит, что флегма зависла, и дальше идет процесс захлеба. При менее плотной насадке с меньшей удерживающей способностью мощность захлеба будет выше.
Если манометра нет, ориентируются на звуки колонны – при захлебе колонна может начать раскачиваться, слышится бульканье, повышенный шум, также возможны спонтанные выбросы спирта через трубку связи с атмосферой или в холодильник при отборе по пару. В первый раз без опыта определить захлеб колонны сложно, но возможно.
После определения мощности захлеба выключить нагрев и подождать несколько минут, чтобы флегма стекла в куб. Включить нагрев на мощности на 10% меньшей, чем захлебная. Дождаться стабилизации температур и давления в кубе. Если все в порядке, то это и будет рабочая мощность колонны.
Если рабочая мощность намного ниже номинальной, это значит, что насадка или опорные элементы насадки неправильно упакованы в колонну: слишком переуплотнена насадка, возможно путанка, есть очаги концентрации флегмы, где пар ее останавливает, затапливая колонну. В таком случае нужно разобрать колонну, пересыпать насадку, расправить путанку, затем собирать заново и повторить процесс настройки.
Рабочую мощность колонны определяют один раз. В дальнейшем полученное значение используют постоянно, изредка внося коррективы.
При правильно подобранной рабочей мощности давление в кубе будет каждый раз одинаковым. Оно не зависит от диаметра колонны и обычно составляет для насадки СПН 3,5 – 150-200 мм вод. ст. на каждый метр высоты насадки, для СПН 4 – 250-300 мм вод. ст., для других насадок значение будет иным.
При поиске рабочей мощности также можно ориентироваться на следующие практические данные: для травленной семигранной СПН 3,5 рабочая мощность в Ватт ориентировочно равна 0,85-0,9 от площади поперечного сечения трубы в миллиметрах. Если используется СПН 4, коэффициент возрастает до 1,05-1,1. Для менее плотных насадок коэффициент будет больше.
6. После стабилизации на рабочей мощности дать колонне поработать на себя в течении 40-60 минут.
7. Установить отбор «голов» на скорости 50 мл/час для 40 мм колонны, для 50 мм – 70 мл/час, для 60 мм – 100 мл/час, для 63 мм – 120 мл/час. При условии, что используется СПН.
Время отбора «голов» определяют, исходя из объема навалки: 12 минут (0.2 часа) на каждый литр 40% спирта-сырца. Нужно помнить, что это не дистилляция на обычном аппарате со змеевиком – в колоннах происходит разделение на фракции и последовательный их вывод в отбор в концентрированном виде.
Рекомендации типа 3-5% от абсолютного спирта – усредненные значения, но их никто не отменял, а точный контроль окончания отбора «голов» делают, ориентируясь по запаху выхода. Следует помнить, что время и скорость отбора «голов» — величины не связанные. Если отбирать «головы» со скоростью вдвое большей, они просто получатся в менее концентрированном виде.
Общий принцип: при отборе любой фракции нельзя забирать из колонны больше, чем поступает в зону отбора. Это предотвратит нарушение разделения фракций по высоте колонны.
8. Изменение скорости отбора осуществляется только с помощью регулировки подачи воды в дефлегматор для колонн с отбором по пару выше дефлегматора. Если колонна с жидкостным отбором, то просто краном отбора.
Мощность нагрева всегда должна быть неизменной, это обеспечивает стабильность количества подаваемого в колонну пара и работы колонны в целом.
9. Отобрать подголовники – это спирт второго сорта, слегка загрязненный головными фракциями. Его количество равно 1-2 объемам спирта, удерживаемых насадкой в колонне (150-500 мл). По сути делается промывка насадки от остатков «голов» и накопившихся в колонне промежуточных фракций. Для этого отбор устанавливают на уровне 1/3 от номинального (порядка 500 мл/час). Спирт второго сорта годится для повторной перегонки.
10. Перейти к отбору «тела»: установить начальную скорость отбора равную номинальной или немного выше. Номинальная скорость (мл/час) численно примерно равна рабочей мощности нагрева (в Вт). Например, если рабочая мощность 1800 Вт, то и начальная скорость отбора «тела» 1800 мл в час. К концу отбора мощность снижают до 600 мл/час,
11. Контролировать процесс по показаниям термометров и давлению в кубе. Существует несколько методов. Простейший – ориентироваться по разнице температур между нижним (20 см от низа насадки) и средним (на половине или 2/3 высоты колонны) термометрами. После начала отбора «тела» разница этих показаний не должна изменяться больше чем на 0,3 градуса. Как только разница увеличится более чем на принятую величину – нужно снизить скорость отбора на 70-100 мл.
Особые случаи: если есть только один термометр, действовать точно так же, ориентируясь на изменение его показаний. Для нижнего – изменение на 0,3 градуса, для верхнего – 0,1 градус. Это менее точный метод, так как он чувствителен к перепадам атмосферного давления.
Если термометров в колонне нет вообще, ориентируются на изменение температуры в кубе – снижают отбор на 6-10% после повышения температуры в кубе на каждый градус. Это неплохой метод, который позволяет идти на опережение залетов в колонне по температуре.
12. После отбора половины «тела» все чаще и чаще приходится уменьшать скорость отбора. Когда температура в кубе поднимается выше 90 °C, сивуха и другие промежуточные примеси покидают куб и накапливаются в насадке. Для более четкого их отсечения можно перед уменьшением отбора дать колонне поработать на себя в течении нескольких минут, затем возобновить отбор после того как разница температур вернется на прежний уровень, естественно, уменьшив скорость отбора. Это позволит более четко отсечь «хвосты» за счет создания спиртового буфера в зоне отбора.
13. Когда отбор снижается в 2-2,5 раза по отношению к начальному, температура регулярно покидает рабочий диапазон, при этом температура в кубе составляет 92-93 °C. Это сигналы для БК о том, что пора переходить к отбору «хвостов». На РК за счет большей удерживающей способности, при навалке меньше 20 объемов насадки, отбор можно продолжать до 94-95 °C, но зачастую процесс прекращают, сохранив время и нервы.
Поменять тару, установить скорость отбора примерно в половину или 2/3 от номинальной. Хоть это и «хвосты», но нужно постараться взять минимум примесей. Отбирать до 98 °C в кубе. «Хвосты» подходят для второй перегонки.
14. Промыть колонну. После отбора «хвостов» дать колонне поработать на себя 20-30 минут, за это время вверху соберутся остатки спирта, затем отключить нагрев. Спирт, стекая вниз, промоет насадку.
Также периодически нужно пропаривать насадку, убирая остатки сивушных масел. Это можно сделать, выгнав спирт-сырец «досуха», затем на приличной скорости продолжать отбор, пока не пойдет дистиллят без запаха. Второй метод – залить в куб чистую воду и пропарить колонну.
Дубовая бочка с давних времен используется для хранения алкогольных напитков. Мировой опыт широко используется и самогонщиками, которые отмечают, что если соблюдать технологию рецепта настойки самогона в дубовой бочке, то конечный напиток приобретает благородные вкусовые и ароматические качества. Чтобы получить желаемый результат и улучшить качество напитка, необходимо начать с подготовки самой дубовой емкости.
Рассмотрим основные этапы подготовки бочки для использования:
- Обработка паром. Внутреннюю часть стен бочки необходимо хорошо пропарить. Делается это, во-первых, в целях гигиены (для удаления бактерий). А, во-вторых, обработка паром дает возможность усилить запах дерева. После завершения процесса, бочку необходимо хорошо высушить.
- Устранить дефектные места. Если дубовая бочка приобретена в специализированном магазине, скорей всего зазоров в ней не будет. А если вам предстоит работать с уже использованной бочкой, необходимо сделать проверку – налить простую воду. Если есть места, в которых она вытекает, нужно хорошо просушить дефектное место, используя фен. Если же зазор большой, необходимо его заделать.
- Вымачивание. Этот процесс занимает несколько недель. Необходимо заполнить бочку на одну треть кипятком, плотно закрыть и выдержать его там час, постоянно потряхивая емкость. Затем долить еще воды и менять ее каждый день на протяжении двух недель.
Рассмотрим рецепт самогона в дубовой бочке
Результат получится необычным, ведь самогон превратится в бренди, виски, кальвадос или коньяк — всё будет зависеть от сырья, из которого был получен самогон. Это главное свойство дубовой бочки – она передает самогону цвет, аромат и вкус, что облагораживает домашний алкоголь. можно использовать любые, на свое усмотрение. Такой напиток приятно употреблять и в чистом виде, и использовать в .
Необходимо подготовить:
- 3 л самогона;
- 3 ст.л. коры дуба;
- 50 г древесного угля;
- 6 шт. кураги.
Для получения угля должна быть использована древесина без смолы. Для начала берем уголь и растираем его в порошок. В бочку выливаем самогон, добавляем все остальные ингредиенты и плотно закрываем.
Для полной уверенности в качестве готового напитка лучше всего использовать алкоголь, приготовленный самостоятельно, а для этого нужно (рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной марки или с сухопарником марки ). Выбрать его зачастую бывает непросто, поэтому перед покупкой лучше всего ознакомиться с .
Храниться дубовые бочки должны только в темном помещении при обязательном соблюдении температурного режима – от 14 до 20 градусов. Также важно, чтобы в подвале или другом темном месте, выбранном для хранения, отсутствовали посторонние резкие запахи. Должен соблюдаться и уровень влажности, он не должен быть меньше 75%. Чтобы увеличить важность, можно просто поставить рядом с бочкой таз с водой. Помните, что хранение самогона в дубовых бочках требует строгого соблюдения всех этих правил.
